自駕山南行穿行于雪域高原的地平線上(

山南——藏文化的發(fā)祥地，那里有西藏的第一座宮殿，第一座寺院，第一塊農田，第一座莊園，第一部經書，第一代國王⋯⋯這些年，我們經常開著那輛在藏區(qū)行駛了十萬公里的切諾基，沿著雅魯藏布順流而下，再溯源而上，懷揣著對神猴與羅剎女繁衍出雪域眾生的想象，翻山越嶺去尋找對我們而言的那些個“第一”。 山南 全程路程：526km 拉薩——姐堆秀——松若林——扎囊縣城——白種村——扎囊——吉汝鄉(xiāng)——加麻鄉(xiāng)——雅桑寺——澤當——桑日縣——丹薩梯寺——阿扎鄉(xiāng)——拉薩 順流而下 雅江之南 104km 拉薩-姐堆秀-松若林-崗則寺 姐堆秀，對于了解西藏的人來說不是一個陌生的地名，那里以手工幫典聞名，除此之外再找不到前往那里的理由。直到無意間認識了一位叫格桑的僧人，他是姐堆秀崗則寺的主任。在他的邀請下我們又一次來到姐堆秀，從此這個小鎮(zhèn)成了我夢繞魂縈的地方。從拉薩出發(fā)，過了曲水大橋就進入了雅魯藏布江流域，這條孕育了西藏文明的“天河”引領著我們朝藏南谷地進發(fā)。 一路上格桑跟我們講述著他自己的故事。格桑30歲，他的父親原來是乃瓊寺的僧人，后將家鄉(xiāng)的崗澤寺從山上遷到村里。于是他繼承了父親的遺愿，繼續(xù)管理著崗則寺。格桑愛拍照，愛四處游走，愛寫詩和看電影。我們一會兒聊攝影技術，聊游走過的地方，一會聊經典的老電影，一會兒又聊到他的寺院和他的修行生活⋯⋯我的心被他的話題帶到遠方隨即又牽回現實! 格桑帶著我們去了鎮(zhèn)上一戶藏民家看幫典的制作過程。幫典，其實就是圍裙，羊毛織成，色彩鮮艷。通常是已婚婦女系戴，藏族人認為婦女不圍幫典會使她的丈夫不吉利。老阿媽跟我們說幫典是在幾百年前，藏族先民依照雨后的彩虹編織而成。 離開姐堆秀鎮(zhèn)向南駛入鄉(xiāng)道，一條窄窄的柏油路替代了以前的砂土路。沒走幾公里有個路牌，前方便是松若林寺，格桑指著那個路牌搖頭嘆息說：他們居然把寺名寫錯了! 山南行 從路邊到山腳的松若林寺只有3公里土路，但需穿過民居。寺外的佛塔與民居相互映襯，佛塔外堆積了很多精致的擦擦。一只黃色的小狗一直陪著我們轉佛塔，直到我們走進寺院的大門它便在門外安靜地趴下。 寺院建筑只剩下這座三層的小樓，一層堆放雜物，二樓才是大殿。寺院的龍多主任對我們很是熱情，因為我們倆是這些年來唯一的游客。龍多主任今年69歲，還精神矍鑠地帶我們參觀寺院，并強烈建議我們到山上走走。 沿著佛殿邊的小徑往山上走，四周均是荒廢的建筑，掩藏在層層枯草之中，依稀可以看出是原來的僧舍或佛殿。偶有一兩位僧人倚靠在殘破的石墻下念誦經文，也偶有一兩個村里的小男孩在廢墟間奔跑嬉戲⋯⋯待走到山頂的一座“佛殿”旁，周圍全是各種各樣的瑪尼石刻，雕刻精美，以佛像居多，經雨水的沖刷后更顯圓潤與歷史的厚重。我摩挲著它們，心里想著隨便搬一塊回家都是藝術品，再想想，還是算了，拍張照片就好。 抵達崗則寺的時候月亮已經爬上不遠處的山尖，但太陽還未下山。走進寺院那扇艷紅的大門，眼前是一個小而溫暖的花園，花園左側一條小溪繞過花園后的佛殿，一位阿尼在殿前磕長頭，院子里曬滿了做藏香用的香料，一群小貓趴在二樓的屋檐曬太陽⋯⋯細柔的藏香味，淡淡的花香，廚房里飄來的糌粑清香;綿長的誦經聲和潺潺的水流聲⋯⋯心一下子就安靜了，感覺不到時間的流淌，日子就這么簡簡單單快樂起來。 寺院的晚餐當然是全素，三菜一湯。簡單的土豆、青椒、蘿卜在這里變成了美味佳肴。更讓我們意外的是主食居然是意大利面，不過是藏式做法!以后的日子里總會惦記著這樣一幕幕的場景：廢墟、擦擦、石刻、枯草、小狗、月亮、陽光、風、花園⋯⋯就只是這些簡單的詞語常牽引著我們一次次回到姐堆秀，去找格桑聊聊天，聊電影，聊攝影，聊修行，看看他寫的新詩，或許來這里就只是為了吃一頓寺院的飯吧。 當地人的信仰 壁畫絕唱 42km 姐堆秀-扎囊縣城-白種村-寧多寺 在崗澤寺住了一宿，早上聽著誦經聲醒來，盡管眷戀也還是要上路。我們聯系好了扎塘寺的主任索南望久，他是我們的老朋友，會帶我們去扎囊和澤當寺院。 姐堆秀到扎囊縣城不過24公里，沿著雅江順流而下。扎塘寺就位于鎮(zhèn)子內，索南已經在那等我們了。他要帶我們去一個叫寧多寺的特殊寺院。 前往寺院的路很難走，也許是雨季剛過，留下密密麻麻的水坑。路過一個村子叫白種村，索南說是扎囊縣最窮的地方，土地不好，種什么沒什么，也許這名字取得不好?其實“白種”為藏語，“白”意為“好”，“種”意思是“村子”。索南于是跟我們說了一個扎囊縣不長農作物的故事：桑耶地方(雅江北岸)有很多藥草，有茂密的樹林和很多野生動物。雅江南岸卻什么都沒有，村民種出的青稞都不夠吃，還得去買。那是因為在很早以前，南岸的人跟北岸的人吵架，眼看就要打起來了，南岸的人脫掉衣服準備開打，后來蓮花生大師來平息了他們的爭斗。因南岸的人們都脫了衣服先挑起事端，所以南岸的這邊土地貧瘠，什么都是光光的，草也少，農作物也不豐厚。 這么一個民間的傳說當然不能成為雅江南岸土地貧瘠的理由，但一路走來，也足夠荒涼。十幾公里的土路走下來，確實塵土飛揚。眼看到寺院了，我們卻不得不在亂石堆上掙扎，有一段還行駛在河床上。所幸這時已過了雨季，不然我們的車肯定得當船用，索南說如果連著下幾天雨，寺內的僧人就都不能離開寺院了。 環(huán)顧四周，寺院建在半山，這座小山被兩條河道夾著，我們的車停在山下金燦燦的樹林里。寺院看似很近，走起來卻是艱難。山路崎嶇、陡峭，腳下全是亂石，不小心就是一個踉蹌。好在寺院的米瑪主任帶著幾位僧人來迎接我們，替我們背著兩個相機包。 米瑪主任說該寺由白欽·仁欽林巴于13世紀初創(chuàng)建，屬寧瑪派。扎囊的十三賢人之一的寧多·唐杰肯巴出生在此地。主任還說寺內原大殿內有一個小湖，不知何年何月干涸成一條細細的水流。還未在寺院那間小小的會客室坐定，我就急不可耐問起寺院珍藏的一個寶貝。那是一個具有很強“法力”的普巴杵，據說可以抗旱防雹。米瑪主任派人將普巴杵請到會客室，因為普巴杵一直供在護法神殿，而護法神殿不允許女性進入。但普巴杵被布包裹著，米瑪主任說只有在藏歷11月29日這天才能打開，而且那一天還要舉行盛大的羌姆表演。雖然好奇心未被滿足，但也只能尊重他們的習慣。心里充滿了對這神奇的普巴杵和這座荒涼寺院舉行的羌姆表演的無限向往。 正巧趕上寺院請了一位山南著名的工匠來塑佛像，共修17尊，且已初具雛形，攝影師寧心在一堆佛像前左拍右拍，卻不小心碰掉了其中一尊佛像的花冠。我們正膽戰(zhàn)心驚、不知所措時，卻不想其他僧人和工匠師都哈哈大笑，并沒有人埋怨⋯⋯ 在寺院的金頂可俯瞻整個山谷，米瑪主任指著天空和眼前的河谷說：“寺院建在天三角、地三角、水三角的地方，便于密宗的修行。”一路塵土飛揚，回到扎塘寺住下，我簡直成了名副其實的“土人”。好在時間不算太晚，來得及去看看寺內的壁畫。扎塘寺的壁畫不知看過多少次了，可每次到這里都還是想多看它一眼。扎塘寺于1081年由扎囊十三賢人的扎巴·恩協創(chuàng)建。扎塘寺壁畫在西藏美術史上的地位十分重要，它是后宏期衛(wèi)藏最早的寺院繪畫遺存，融合了漢地、西域以及印度的藝術因素，同時又繼承了吐蕃的傳統(tǒng)風范。 夜里留宿在扎塘寺內，一夜大風，可以聽見寺院金頂的銅鈴聲。 拍的幾位僧人 殘垣斷壁間的輝煌 154km 扎囊-吉汝鄉(xiāng)結林措巴-加麻鄉(xiāng)-藏王墓-昌珠寺-雍布拉康-雅桑寺-澤當鎮(zhèn) 清晨，天空還未正式亮起來，空氣里彌漫著桑煙的香氣。我們準備踏著薄薄的霧靄前往山南的幾座寺院，同行的還有扎塘寺的主任索南·望久。從扎囊縣城往加麻鄉(xiāng)這條鄉(xiāng)道，被稱為扎囊溝，沿途有幾處小寺院都很值得駐足，而且素有手工藝制作傳統(tǒng)。紡織、雕刻、繪畫、陶器⋯⋯也許每戶人家都是一個作坊。在距離扎囊縣城不遠的扎域村，便是一個祖祖輩輩以制陶為業(yè)的村落，這個雪域高原上的制陶部落千百年來從未間斷過。 強巴林寺距離縣城不到1公里，強巴林佛塔雖只剩下塔基，依然可想見曾經的輝煌。歷史上它曾有17層，這里還曾經云集了不丹、尼泊爾和印度商人開設的商店。結林措巴由強久貝1124年創(chuàng)建，屬寧瑪派?，F今沒有僧人，但恢弘的大殿讓人走近它仍心生敬畏。空蕩蕩的大經堂內壁畫依稀可見，有蓮花生大師及25弟子，有千佛像等。大殿內的木柱上還有透雕花草，很是精美。 過了加麻鄉(xiāng)便是雅礱河谷，大約在公元前800年，雅礱部落在這里發(fā)展壯大，大約一千多年后吐蕃偉大的贊普松贊干布才將都城遷到了拉薩。來這里的游客多是為了參觀西藏的第一座宮殿雍布拉康，第一座佛堂昌珠寺以及那聞名遐邇的藏王墓，很少有人知道在雅礱河的深處還有這么一座曾經叱咤風云的寺院——雅桑寺，雅桑噶舉的發(fā)祥地，1206年由卻吉門蘭主持修建。 雅桑寺就坐落在半山腰，當我們把車緩緩開上山坡，眼前所見讓人不免詫異：半山的平臺上停滿了各種各樣的車，穿著各色民族服裝的人熙熙攘攘，索南說他們都是來找該寺的活佛雅桑仁波切治病的。雅礱河兩岸是層疊的農田，坐落在半山腰的雅桑寺與雅拉香布神山面對面，傳說這座神山是吐蕃早期贊普們下到凡間和升回天庭的地方。我們在寺外的茶館和雅桑寺的主任一起喝茶，索南是一位優(yōu)秀的翻譯，有時候他的語速太快，我的思路總跟不上他。 隱隱約約傳來寺內的誦經聲，我們一起走進大殿，雅桑仁波切安詳地坐在那里，嘴角掛著溫暖的笑容，為我們每個人摸頂。 藍天下的車隊 溯源而上 雅江之北 88km 澤當-桑日縣-丹薩梯寺-桑耶寺 離開澤當，22公里柏油路便可到桑日縣，過一座大橋便置身雅江北岸了。桑日卡瑪爾寺在距離桑日縣城2公里的地方，寺旁山坡上有座白塔，佛塔顯得有些荒涼，只有索南那一件紅色的袈裟在陽光下旋轉。 寺院建在半山，建筑結構隨著山體起伏，穿過庭院，等待我的不是佛殿大門，卻是一圈轉經道，走了一半才看見緊閉的佛殿大門。這種建筑結構的確少有，還真是巧奪天工。在寺院二樓可以看見雅江，農田在這個季節(jié)都閑置著，天藍得徹底，沒有一絲云。幾場大風，把那些黃得可人的葉子都吹掉了，今年的雨水很少，那些小河都干涸了，冬天小鳥們來了住哪兒呢?只有幾棵青黃參半的樺樹在風中矗立。 寺內有一個小小的山洞，是藏地著名女密宗大師瑪久拉珍修行的地方。在她37歲時，以此修行洞為根本道場廣收門徒。當我置身那窄小的修行洞不免浮想這位開創(chuàng)了覺域派的女人在1千年前是怎么修煉自己的呢?帶著諸多疑問我們隨索南一起前往丹薩梯寺。早聽說過這座帕竹噶舉的發(fā)祥寺，它于1158年由帕木竹巴·多吉杰布創(chuàng)建，曾經輝煌一時。 上山的路卻是周折艱難，足足十公里。滿山長滿了一種藏語稱為“sei”的紅草。寺院海拔4300米，正在修復中，遠望去是塵土飛揚的工地;走近它，就讓我心生敬畏。丹薩梯寺比我想象中更宏大更幽深。大殿中央是天井，正在修復中，遺留下來的古老墻體足有兩米厚，駝土的驢來來回回運送材料，十幾頭毛驢在這天井里一字排開還顯得空曠⋯⋯如此一座宮殿在那個年代是如何建造的?索南說有資料記載丹薩梯寺及附近山頭曾經住著18萬人——那儼然就是一座城池——窮盡我的想象力也無法到達! 索南領著我們前去參觀現在的大殿，殿前有很多放生的羊，它們不怕生人，卻如主人般看護著寺院，我們靠近大殿它們就朝我們聚攏來，只有寺內的僧人來驅趕它們，它們才走開。索南跟我們詳細解說著噶舉派的歷史與佛殿中供奉的佛像。他這一位薩迦派的僧人對別的派系依然了解深透。 驅車下山，正是夕陽西下之時，雅江在山腳向東奔流而去⋯⋯ 神奇湖水 措杰拉措 138km 桑耶-阿扎鄉(xiāng)-拉薩 桑耶，漢語的意思就是出乎意料和想象的地方，而我總覺得那就是通往彼岸的大門。這座西藏第一座“佛、法、僧”三寶俱全的寺院創(chuàng)建于公元8世紀，以烏策大殿為建筑主體，一層為藏式結構，二層為漢式結構，頂層為印度風格。 烏策大殿(祖拉康)的建筑面積達六千多平方米，象征著須彌山。在它的四周有江白林、桑結林、強巴林、阿雅巴律林四座神殿，象征著四大洲。在四大洲的周圍又有八座小神殿，共計十二洲。與烏策大殿四角成直線的位置還建有四座塔，分別是白色、黑色、綠色及紅色。寺內珍藏文物眾多，壁畫題材豐富，各類石刻銅雕都極為珍貴。每年的藏歷5月15日-17日跳金剛法舞。 記不清去過多少次桑耶寺，每一次的感受與體驗均是不同，這一次有索南作向導卻又不同，因為他曾經在桑耶寺的佛學院學習過6年。于是我們終于有幸看到了二樓回廊內不對外開放的“秘密”壁畫。壁畫內容從創(chuàng)世之初觀世音化身的神猴與羅剎女結合，繁衍出雪域眾生開始，講述了西藏的歷史，直到宗喀巴大師創(chuàng)立格魯派。因回廊內不能完全遮蔽風雨，壁畫稍有些斑駁，但這近百米的壁畫依然恢弘壯麗。無論在桑耶寺停留多長時間，也只恍如一日，何況還有著名的青樸修行地需要停留。 桑耶返回拉薩的途中，沿雅江溯源而上，便可經過措杰拉措寺。這是一座寧瑪派的尼姑寺，有近1200年歷史。這里是空行母益西措嘉的出生地，她是蓮花生大師的明妃。四周山峰環(huán)繞，如蓮花花瓣簇擁著這座小小的圣殿。寺院內有一灣湖水，清冽見底，忍不住上前掬起甘泉一飲而盡，肯定有某種能量進入身體了吧。寺內的阿尼個個純真可愛，而且她們做的飯?zhí)貏e好吃⋯⋯ 返回拉薩時夜色正濃，點點繁星，月牙嫵媚，樹影幢幢在車燈的撫摸下聽到它們輕柔的呼吸，我們行駛在銀色大地上⋯⋯ 自駕資訊 ➊ 拉薩-崗則寺 柏油+砂石路面，進入崗澤寺等小寺院的路很窄，四周牛羊很多，且經過村莊，要小心行人和牲畜。需自帶干糧，可在寺院食宿，通常這些小寺院的僧人都很友好。 ➋ 姐堆秀-寧多寺 柏油+砂石路面，如果是在雨季(7-8月)前往寧多寺最好事先跟當地人詢問路況，如遇連日下雨最好不要貿然前往。午餐需自帶干糧，晚餐可在鎮(zhèn)上解決，有川菜館?？稍谒略航杷?，扎囊鎮(zhèn)上也有旅館。 ➌ 扎囊-澤當鎮(zhèn) 柏油+砂石路面，過了吉汝鄉(xiāng)便沒有柏油路，剩下的搓板路很難走，尤其在雨季更要小心。午餐需自帶干糧，可在澤當鎮(zhèn)用晚餐，澤當已是繁華的“城市”，有很多飯館，以川菜為主。雪鴿賓館：0893-7828888 ;澤當飯店：0893-7825555 ➍ 澤當-桑日縣-丹薩梯寺-桑耶寺 柏油+砂石路面，前往丹薩梯寺的山路全是浮土，容易打滑，提速不能過猛。當日可在桑耶寺住宿。桑耶招待所：0893-7836666。 ➎ 桑耶-拉薩 砂石路面，尤其雨季都是搓板路和炮彈坑，注意控制車速。沿途有一小段河灘地，都是細沙，較容易陷車。
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