朔州至大同自駕路書

　　吃：在一家名為“郝記涼粉”的店吃的飯——渾源涼粉，別美味。

　　住：無

　　景點：云岡石窟，門票100元/人。

　　典故：云岡石窟是我國最大的石窟之一，與敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟和麥積山石窟并稱為中國四大石窟藝術(shù)寶庫。位于山西省大同市以西16公里處的武周山南麓，依山而鑿，東西綿延約一公里，氣勢恢弘，內(nèi)容豐富?，F(xiàn)存主要洞窟45個，大小窟龕252個，造像5萬1千余尊，代表了公元5至6世紀(jì)時中國杰出的佛教石窟藝術(shù)。其中的曇曜五窟，布局設(shè)計嚴(yán)謹(jǐn)統(tǒng)一，是中國佛教藝術(shù)第一個巔峰時期的經(jīng)典杰作。

　　備注：個人感覺云岡石窟一點沒有拒人于千里的冷淡，反而很是親切。

　　描述：周末閑來無事，決定去云岡石窟看看，朔州離大同很近，開車兩個小時就到了。 剛進入大門，就見幾十個石窟一字排開，綿延幾百米，一股宏大的氣勢撲面而來，頓時覺得被上萬雙眼睛注視著，或喜、或悲、或親切、或淡然。一點沒有拒人于千里的冷淡，反而很是親切。 高大的佛像，精巧的飛天，栩栩如生的畫面，難以想象古代的工匠是如何巧奪天工在這座被認(rèn)為是神山的石山上挖掘出這些大大的石窟，并雕刻出這些形態(tài)各異的佛像來。那些佛像，若是大的，便極其細致精美，尤其是中后期的石窟雕像，樣貌神態(tài)細致入微，似乎可以看見那些皇佛一體的雕像心之所想，言之所達。裙裾飄動，鎮(zhèn)定自若，讓我不由地陷入了佛的神靈之中，合掌祈禱。 雕刻在墻上的小的人像則更加絕妙，從遠處看去形態(tài)各異，近處觀察，原來那些小的人像原本是沒有五官的，只是工匠隨意雕刻的一條弧線，仔細看來每一條弧線也都有所差別，卻能如此傳神。在古代沒有照明的時代，這些工匠在充滿著濕氣和風(fēng)沙的石窟里，是如何將內(nèi)心的情感和故事刻成這些不朽的雕像的呢？第五窟的大門上，有一棵樹的石雕，自然而充滿浪漫的想象力，和西方圣經(jīng)里伊甸園神話中的樹驚人的相似！這是藝術(shù)的天然感應(yīng)嗎？那一刻，我?guī)缀醺袆拥穆湎聹I來。仰望著這些佛像，我感受到了魯迅所說的胡氣。北魏通過佛教把印度健陀羅藝術(shù)帶給漢族的同時，也積極的學(xué)習(xí)漢文化，是歷史上少有的大規(guī)模學(xué)習(xí)它族文明的國家，尤其難得的是，這是軍事上的勝利者向失敗者學(xué)習(xí)。強制鮮卑人學(xué)習(xí)漢族的知識、禮儀，穿漢服，與漢族通婚。在他們漢化的同時，也把北方原野上的雄健之氣帶給了漢族。他們的胡風(fēng)胡氣一直流傳后世，就出現(xiàn)了中國歷史上最氣象萬千的朝代－－唐代。 過去的已經(jīng)過去了，在歷史面前，誰又能夠不動容？能夠不發(fā)覺自己的渺小和終日碌碌的可悲？那些昔日的狂熱，凝固成詠嘆調(diào)的石碑，向我撲面而來。我大口呼吸著，鮮卑游牧民族的往事在身后連綿的山脈上鋪陳開去，身后一鼎鐵質(zhì)的香爐前卻跪立著游人孤寂的身影。一股帶著濃濃香火氣息的北方的風(fēng)將我卷入歷史的漩渦中，眼前被風(fēng)化和坍塌的石窟似乎恢復(fù)了以往的莊嚴(yán)和鼎盛，一點點生動起來。 我站立著，仰望著，恍惚間，風(fēng)云移去，只剩下石窟頂上生命頑強的草，冒出微微的新綠，讓人眼前一亮。開車回來的路上，我總會想起云岡石窟的柱子，石洞，還有那些墻上的飛天。那是厚重的歷史所給予的沉淀。